Пиджак — один из базовых предметов женского гардероба, который в последнее время чрезвычайно актуален. Он уже не воспринимается как исключительно формальная вещь — современные тенденции позволяют сочетать жакет с деловой и более комфортной одеждой. Конструирование выкройки и пошив пиджака своими силами оказывается не настолько сложной и трудоемкой задачей, как представляется на первый взгляд.

womanadvice.ru

Существует множество типовых базовых схем, на основе которых можно смоделировать индивидуальное изделие. Оно будет красиво сидеть по фигуре и отражать вкус владельца. Изготовив жакет самостоятельно, вы сможете носить его с офисными юбками и сорочками, богемной черной водолазкой и джинсами, трикотажным или хлопковым платьем. Пиджаки из эффектных тканей, с атласными вставками в паре со строгими брюками могут с легкостью заменить традиционный вечерний наряд.

Главное при создании пиджака — точно, последовательно и правильно выполнить все этапы построения чертежа и последующего пошива. Если вы не уверены в своих умениях, попробуйте для начала смастерить простую модель (например, с воротником типа «шалька») или потренироваться на недорогой ткани. Освоив основные принципы, вам удастся с легкостью создавать разные пиджаки, ориентируясь на фасоны, которые вам нравятся и идут.

Выбор фасона и формы изделия

Классическая выкройка женского пиджака основывается на модели, повторяющей изгибы грудной клетки, с отложным воротом и лацканами, шлицами на рукавах. При ее создании чаще всего выполняют и подклад, выкраивая его отдельно. Базовый силуэт, взятый за основу, нужно корректировать в зависимости от линий и рельефа. Крой может быть различным — прилегающим, полуприлегающим, свободным. Он определяет величину прибавки на свободное облегание — от 3 до 7-10 см. Стандартные значения для груди составляют до 6 см, талии — до 5-7 см, бедер — до 4 см.

rukadelkino.ru

Также индивидуально подбирается и нужная длина с учетом подкладки и подплечников (на них нужно добавить около сантиметра). Выкройка-основа корректируется по линии низа и боковых швов.

Выбирать величины горизонтали и вертикали, а также форму рукавов и ворота нужно, ориентируясь на особенности телосложения.

• Удлиненные прямые силуэты хорошо «скрадывают» высокую талию (в особенности с короткой юбкой), но при маленьком росте их следует носить с осторожностью, чтобы фигура не выглядела диспропорционально.
• Модели до середины бедра в сочетании с прямой или зауженной юбкой, строгими брюками зрительно вытягивают силуэт.
• Прибавить объем в области груди помогут заметные лацканы, свободный крой.
• Контрастная отделка отвлекает внимание от несовершенств фигуры и подчеркивает фактурную ткань.
• Цельнокроеные объемные втачные рукава, регланы с вертикальными линиями, спрямленная пройма визуально уменьшают плечи.
• Подчеркнуть изгибы фигуры поможет модель с центральным швом по спинке и подкройными бочками.
• Крупные детали того же цвета, что и основная ткань, зрительно уменьшают объем.

Конструирование блейзера (жакета с отрезным бочком)

Чертеж базовой основы блейзера особенно хорошо подходит для изготовления изделия из ткани в клетку благодаря тому, что излишек по талии распределяется в несколько швов и вытачку переда жакета. Блейзер следует конструировать с минимально возможным числом швов и вытачек.

Следует отказаться от фигурных рельефов (например, начинающихся от пройм изделия). Особенно некрасиво будут выглядеть эти рельефы в сочетании со значительным приталиванием. В этом случае совмещение клеток рисунка будет практически невозможным.

Скопировать чертеж базовой основы блейзера и преобразовать его для выполнения из ткани в клетку. Пройму переда удлинить за счет уменьшения раствора нагрудной вытачки. Для блейзера со смещенной (двубортной) застежкой параллельно средней линии переда начертить линию края борта. Воротник пиджачного типа начертить по общим правилам. Начертить линию низа от боковой линии под прямым углом к линии борта. Блейзер со смещенной застежкой имеет горизонтальную линию низа в отличие от блейзера с центральной (однобортной) застежкой.

Для блейзера с центральной застежкой с закругленным нижним углом борта среднюю линию переда продлить на 0,7 см вниз и начертить линию низа от боковой линии до конечной точки продленной средней линии переда. Все вертикальные линии — линию середины вытачки, линию края борта и среднюю линию переда — начертить под прямым углом к линии низа. Направление нити основы также указывается под прямым углом к линии низа и задает направление продольных полос рисунка клеток. Линия низа на деталях переда и спинки располагается посередине поперечной полосы рисунка клеток.

Центральная пуговица, а также средняя линия вытачки должны располагаться посередине продольной полосы рисунка клеток ткани. Вытачка по талии заканчивается над линией входа в карман, чтобы обеспечить непрерывность рисунка клеток на клапане кармана. Местоположение вытачки в зависимости от размера клеток можно незначительно сместить вправо или влево. Если раппорт рисунка клеток ткани не позволяет выполнить эту рекомендацию, надо решить, что расположить посередине продольной полосы рисунка клеток — центральную пуговицу или среднюю линию вытачки. Это определяется внешним видом изделия.

Остаток раствора нагрудной вытачки лучше всего перевести в вытачку от горловины, закрытую лацканом; нагрудная вытачка от линии плеча или от боковой линии в этом случае не проектируется. Следует обратить внимание на то, чтобы раствор вытачки был не слишком большим, иначе клетки рисунка ткани в верхней части переда жакета будут выглядеть сильно перекошенными.

Направление нити основы на отрезном бочке и на спинке начертить под прямым углом к линии низа. Чтобы совместить рисунок клеток ткан и у горловины спинки по среднему шву, можно немного изменить спинку по средней линии. Для этого разрезать спинку по линии талии до среза рельефа и наложить части спинки друг на друга (илл. 1).

Несколько полезных советов по выбору деталей

При пошиве пиджаков важно продумать расположение, форму и крой карманов — это стилеобразующая деталь. В парадных моделях их делают прорезными (с листочкой, в рамку), с двумя обтачками и внутренней стороной из подкладочного или основного материала. С внешней стороны желательно укреплять карманы термотканью, тогда готовое изделие будет выглядеть как одежда из специализированного магазина.

rukadelkino.ru

Однако конструирование врезных элементов требует навыка и тренировки. Если мастерства пока недостаточно, можно остановиться на накладных карманах. Они, как правило, выполняются на более повседневных моделях в стиле casual, но их проще вычерчивать и шить на изделии.

Форму воротника тоже можно подобрать под свой опыт и навыки. Шальки проще, чем отложные пиджачные конструкции. То же касается и рукавов. Регланы и варианты с занижением проймы упростят пошив. Чтобы четко оформить линию локтя, подойдет классический рукав — двухшовный, втачной, но его конструирование чуть сложнее. Можно «схитрить» и с типом ткани — например, сделать теплую вещь не из габардина (он не очень хорошо принимает посадку), а из твида. Он проще обрабатывается и благодаря фактурности скрывает несовершенства конструкции.

Снятие мерок и конструирование основы чертежа

Для конструирования выкройки-основы нужно тщательно снять мерки, чтобы скорректировать условные параметры по индивидуальным размерам.

Необходимые мерки

• Линии лопаток и груди — их обозначают как ЛЛ и ЛГ.
• Длина талии по спинке — ДТС.
• Ширина спины, проймы и груди — ШС, Шпр и ШГ.
• Наклон плеч со спины и с передней части — НПС и НПП.
• Полуокружности шеи, груди, талии и бедер — СШ, СГ, СТ и СБ.
• Длина бока, плеча и талии по переду — Дб, Дпл, ДТП.
• Уровень по раствору вытачки — УРВ.
• Высота груди и расстояние между ее самыми выступающими точками — ВГ и РЦ.

rukadelkino.ru

Главный ориентир при построении чертежа — линия, которая проходит вдоль груди. Схема основывается на прямоугольнике, меньшие стороны которого (горизонтали) равны СГ плюс 5 см. Большие (вертикали) — длине изделия по мерке. Конструирование стоит начать с вычерчивания на бумаге точки Р (вершина прямого угла — правого, верхнего) и из нее линии:

• лопаток до точки Л, так, что РЛ=ЛЛ+СО;
• груди до отметки Г: РГ=СО+ЛГ;
• талии до отметки Т: отрезок РТ будет равен СО+ДТС;
• бедра до точки Б — отрезок ТБ равен (ДТС+СО)/2.

Расстояние от бедра до низа изделия (БН) выбирается произвольно под длину жакета, в классических моделях составляет около 10 см. От полученных выше отметок нужно выстроить горизонтали влево и наметить очертания бокового шва — они подбираются под тип фигуры. На классическом пиджаке нужна выемка в средней части — отрезок Т-Т2, равный 2 см. Также выстраивают корректировки Б-Б1 и Н-Н1 — по 1,5 сантиметра.

Ход работы

1. Вычертить отрезок Р-Р1, равный (СШ+СО)/3, и Р-Р2 — 3 сантиметра (под прямым углом).
2. Выстроить линию по точкам Р2, Л, Т1, Б1, Н1.
3. Отмерить отрезок Л-Л1 (ШС+СО) и провести из Л1 вниз вертикаль до отметки Г2.
4. Смоделировать ширину проймы из Г2 до Г3: она равна Шпр+СО, а отметка О на нем — центр отрезка.
5. Опустить из точки О вниз перпендикуляр до нижних линий и отметить пересечения как Т2 и Б2.
6. Высчитать величину проймы (ДБ минус 3 см) и отмерить кверху от Т2, получив отрезок О3.

Конструирование жакета с боковым швом

Скопировать чертеж базовой основы жакета с боковым швом и преобразовать его для выполнения из материала в клетку.

Уменьшение раствора нагрудной вытачки за счет удлинения проймы выполнить так же, как на блейзере. Застежка жакета может быть центральной и смещенной (здесь показана смещенная застежка). Воротник пиджачного типа начертить по общим правилам.

Жакет можно выполнить с отрезными боковыми частями переда и спинки, интегрировав в них вытачки по талии. Продольные срезы боковых частей переда и спинки должны располагаться под прямым углом к низу. Приталивание по срезам рельефов не должно быть слишком большим, чтобы внешний вид модели был гармоничным. Чтобы совместить рисунок клеток ткани у горловины спинки по среднему шву, можно немного изменить спинку по средней линии, как было описано при конструировании блейзера. Если спинка выполняется со сгибом по середине, необходимо начертить линию низа спинки под прямым углом к середине спинки. Важно, чтобы срезы рельефа проходили под прямым углом к линии низа (илл. 2).

Направление нити основы также указывается под прямым углом к низу и задает направление продольных полос рисунка клеток ткани. Линия низа на всех деталях переда и спинки проходит посередине поперечной полосы рисунка клеток. Центральная пуговица и швы рельефов должны проходить посередине продольной полосы рисунка клеток ткани. Местоположение рельефа можно незначительно сместить вправо или влево, чтобы получить нужный рисунок клеток ткани.

Если раппорт рисунка клеток ткани не позволяет выполнить эту рекомендацию, то надо решить, что расположить посередине продольной полосы рисунка клеток — центральную пуговицу или рельеф. Это определяется внешним видом изделия. Остаток раствора нагрудной вытачки лучше всего перевести в вытачку от горловины, закрытую лацканом. Следует обратить внимание на то, чтобы раствор вытачки был не слишком большим, иначе клетки рисунка ткани в верхней части переда жакета будут выглядеть сильно перекошенными.

Размер клеток рисунка ткани играет важную роль при конструировании жакета. Чем крупнее и ярче клетки рисунка, тем неприметнее и скромнее должна быть модель изделия. Воротник и карманы необходимо адаптировать к размеру клеток. Крупные клетки лучше всего смотрятся на большом воротнике, так чтобы раппорт рисунка повторялся как минимум один раз и был виден полностью. Пояс и накладные карманы будут искусно подчеркнуты, если выкроить их в косом направлении нитей основы. Здесь также следует адаптировать размер кармана и ширину пояса к величине клеток рисунка ткани.

Вытачка от горловины, закрытая лацканом

Перед разрезать от угла горловины примерно параллельно линии перегиба лацкана в направлении точки центра груди и затем по горизонтали к точке центра груди. Местоположение вытачки должно быть таким, чтобы она полностью была закрыта лацканом. Соединить боковые стороны нагрудной вытачки от плеча, при этом откроется вытачка от горловины переда жакета. На уровне точки центра груди образуется избыточная длина, которая срезается у вершины горловины переда. Затем начертить новую линию плеча переда, укоротить вытачку под лацканом и оформить боковые линии вытачки. Проконтролировать тождественность длин боковых линий вытачки под лацканом (илл. 3).

Рукав

Втачные рукава в жакетах из материала в клетку могут быть как одношовными, так и двухшовными. Рукава покроя реглан не рекомендуются для жакетов из материала в клетку из-за различного направления нитей основы на частях рукава, за исключением случаев, когда это является элементом дизайна. Но в классических жакетах предпочтительней втачные рукава для сохранения особенностей стиля.

Двухшовный втачной рукав конструируется на базе одношовного рукава, чтобы направление нитей основы и, соответственно, расположение рисунка клеток ткани максимально приближались к вертикальному. Это позволит расположить клетки рисунка ткани на рукаве и изделии на одном уровне.

Нижнюю часть двухшовного рукава следует изменить так, чтобы длина ее переднего среза стала равной длине переднего среза верхней части рукава. Для этого нижнюю часть рукава разрезать по линии локтя и подогнать длину ее среза к длине соответствующего среза верхней части рукава (илл. 4).

Моделирование среза и полочки

1. Проведите из Р1 дугу и поставьте на ней метку, обозначив отрезок, равный Дпл плюс 3,5 см (0,5+2+1).
2. Проведите дугу из Т1 и поставьте метку на уровне НПС+СО.
3. На пересечении двух дуг поставьте отметку П и проведите из нее вертикаль до горизонтали, чтобы получить точку П1.
4. Обозначьте центр отрезка П-П1 и соедините его с Р1 — на полученной оси нужно отложить величину Дпл/3 (будет точка В).
5. От В отложите 15 мм до В1 и из нее 10 мм до В2.
6. Соедините отметки П и В1.

Построение выкройки продолжает полочка. Ее ширину в области груди (Г3-Г4) рассчитывают как ШГ+СО. От Г4 нужно отложить вертикаль до Р3, чтобы получить высоту, и из Р3 отрезок до Т4 — длину по талии, равную сумме СО и ДТП. Не забывайте про припуски — для нужной выпуклости достаточно 1-1,5 см.

1. Отмерить ширину горловины — отрезок Р3-Р4, равный СШ/3 плюс 1-2 сантиметра.
2. Вычертить глубину горловины из Р3 до Р5 — отрезок равен СШ/3 плюс 3 см.
3. Соединить Р4 и Р5 и полученный отрезок разделить надвое — от центральной отметки нужно отложить вертикаль в 2 см и провести плавное очертание горловины через все ее точки.
4. Проверить фиксированные величины: отрезок Р3-Р5 равен 5 см, Р6-Р7 — 1 см, Р4-Р7 — 5 см (длина плеч до вытачки).

Вытачки и линия бедра

Упор нагрудной вытачки замеряют как РЦ плюс половина СО. Ее выстраивают, проводя отрезок от Р7 до точки Ц. Размер раствора Ц-У — это УРВ плюс СО. Через отметки Ц и У проходит дуга с радиусом 10,5 см.

korfiati.ru

Ход работы

1. От У по дуге отмерить 3 см, обозначив окончание отрезка У1.
2. Провести линию от Ц до У1 и продлить ее наверх, выровняв отрезки Ц-Р7 и Ц-Р8.
3. На пересечении дуг с радиусами Дпл+10 мм и ННП+СО поставить плечевую отметку П2.
4. Обозначить контрольные места по переду в пройме — поставить отметку А (на пересечении горизонтали из П2 налево с вертикалью от Г3 кверху), от нее довести отрезок до Г3, разделить его на 3 и обозначить окончание нижней трети как О4.
5. Провести контрольный отрезок по спине — О4-Г3.
6. Расширить спинку в контрольной точке на 1 см (отрезок О5-О6), чтобы пройма была эстетичной.
7. Сформировать линию проймы, плавно соединив отрезок П2-О4-О-О6-П.

Чтобы определить, насколько глубокими должны быть талиевые вытачки, нужно от длины СГ отнять СТ и прибавить значение для свободы облегания. Выемки по среднему шву и боковым срезам (включая полочку) составляют 2 см и 1,5 см соответственно.

Последний этап — моделирование выкройки по бедру. По спинке и полочке размер увеличить на величину, равную (СО+СБ)-(СЩ+СГ). Разделив надвое полученное число, вычислить расширение по швам на боку спинки и полочки.

1. Проставить на выкройке отрезки Б2-Б6 и Б2-Б5 — каждый по 0,5 см.
2. Провести вертикали из Б5 и Б6 к нижней линии.
3. Сформировать боковые швы по полочке и спине — это отрезки О3-Т5-Б6-Н5 и О3-Т6-Б5-Н4.

Полученную готовую основу можно видоизменять по своему усмотрению — по выбранной модели. Например, чтобы сшить облегающий костюмный жакет, по талии отложите наверх и книзу по 3,5 см, отрежьте деталь по полученным осям и закройте оставшуюся часть вытачек. Прибавки составляют не более 4 см, а на рукаве оставьте припуск на шлицу. Также нужно закрыть вытачки на переде — нагрудную и в нижней части.

korfiati.ru

Детали кроя пальто (пиджака, жакета)

В комплект деталей кроя пальто входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, полочки могут быть выкроены вместе со спинкой, рукава могут быть цельнокроеными и т.д. Детали кроя пальто разделяют на три основные группы: детали верха, подкладки и прокладки.

Детали верха мужского пальто выкраивают из основной ткани. Это спинка (рис. 1.3, а)

— одна деталь (может быть из двух частей); полочка (рис. 1.3,
б)
— две детали; верхняя половинка рукава (рис. 1.3,
в) —
две детали; нижняя половинка рукава (рис. 1.3,
г)
— две детали; подборт (рис. 1.3,
д)
— две детали; нижний воротник (рис. 1.3,
е) —
одна деталь (из двух частей); верхний воротник (рис. 1.3,
ж) —
одна деталь; клапан (рис. 1.3,
з
) — две детали; листочка или накладной карман — две детали; обтачка для прорезных карманов в рамку (рис. 1.3,
и)
— четыре детали или две для прорезных карманов с клапаном; подзор для прорезных карманов в рамку и с листочком — две детали; обтачка для внутренних карманов — четыре детали.

Детали подкладки выкраивают из подкладочной ткани по деталям верха. Они имеют аналогичные названия. Это спинка из двух частей (рис. 1.4, а)

— одна деталь, полочка (рис. 1.4,
б)
— две детали, верхняя половинка рукава (рис. 1.4,
в) —
две детали, нижняя половинка рукава (рис. 1.4,
г) —
две детали, подкладка клапанов (рис. 1.4,
д) —
две детали, подзор боковых карманов с клапаном (рис. 1.4,
ё) —
две детали, подзор внутренних карманов (рис. 1.4,
ж) —
две детали, вешалка — одна деталь, петли для внутренних карманов — две детали.

Детали прокладки (рис. 1.5) пальто выкраивают из различных Материалов (бортовой ткани, флизелина, волосяной ткани, бязи, Карманной ткани).

Рис. 1.3. Детали кроя верха пальто

Из бортовой ткани выкраивают бортовую прокладку — две детали, плечевую прокладку — две детали, прокладку для воротника из двух частей — одна деталь, прокладку в низ рукавов — две детали. Такие детали, как плечевые накладки и прокладки в низ рукавов, могут быть выкроены также из флизелина. Из волосяной ткани выкраивают волосяную накладку и волосяной столбик, из бязи — долевики карманов, сводки для застрачивания срезов волосяных накладок и прокладки под петли, из карманной ткани — подкладку боковых и внутренних карманов.

В комплект деталей прокладки в зависимости от модели могут входить детали из клеевых прокладочных материалов для дублирования полочек, подбортов, клапанов и листочек карманов.

В моделировании, конструировании и технологии одежды приняты следующие единые названия срезов и линий деталей кроя.

Спинка: линии середины спинки 1

(см. рис. 1.3,
а),
среза горловины 2, плечевого среза
3,
среза проймы
4,
талии 5, бокового среза
6,
низа 7.

Полочка: линии борта 19

(см. рис. 1.3,
б),
лацкана
17,
уступа лацкана
15
(точка уступа
14),
линии верхней вытачки
13,
среза горловины
12,
плечевого среза
11,
среза проймы
10,
бокового сре­за
9,
талии
8,
низа
20,
боковой вытачки
22,
бокового кармана
21,
полузаноса
18,
перегиба лацкана
16.

Рис. 1.4. Детали кроя подкладки

Рис. 1.5. Детали кроя прокладки

Верхние и нижние части рукава: срезы оката верхней части рукава 24

(см. рис. 1.3,
в, г),
оката нижней части рукава
29,
локтевые срезы
23,
передние срезы
26,
линии низа
28,
подгиба низа
27,
переднего переката верхней части рукава
25.
Подборт: линии наружного среза 34

(см. рис. 1.3,
д),
уступа
33,
раскепа
32,
вершины
31,
внутреннего среза
30,
низа
35.
Нижний воротник: линии середины воротника 36 (см.

рис. 1.3,
е),
отлета
37,
концов
38,
раскепа
39,
среза стойки
40,
сгиба стойки
41.
Верхний воротник: линии середины воротника 36 (см.

рис. 1.3,
ж),
отлета
37,
концов
38,
раскепа
39,
среза стойки
40,
сгиба стойки
41.
Детали подкладки имеют те же названия конструктивных линий и срезов, что и детали верха.

Детали верха должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.

В спинке (см. рис. 1.3, а)

нить основы должна проходить параллельно линии середины. Допустимые отклонения: для гладкокрашеных тканей
2
%, для тканей с рисунком в полоску или клетку 0,5%.

Отклонения от направления основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, длина спинки пальто из гладкокрашеной ткани ПО см. Значит, отклонение от основной нити внизу спинки составит 110 • 0,02 = 2,2 см.

При раскрое тканей в полоску или клетку долевая нить должна проходить параллельно линии середины спинки, поперечные полоски в клетчатых тканях должны совпадать в боковых срезах полочки и спинки и в среднем шве спинки. На спинке должны быть две надсечки по боковым срезам на 7…8 см ниже линий проймы и в пройме соответственно локтевому шву рукава.

В полочке (см. рис. 1.3, б)

нить основы должна проходить параллельно линии полузаноса на участке ниже верхней бортовой петли. Для деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения 1 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Для правильного соединения деталей на полочках ставят надсечки: на боковых срезах соответственно надсечкам на боковых срезах спинки, в пройме соответственно переднему шву рукава. На полочках должны быть нанесены линия полузаноса и линия расположения бокового кармана. Ширина полузаноса определяется на линии талии расстоянием от края борта до линии середины переда. Ширина полузаноса для пальто с центральной бортовой застежкой 7…8 см, для пальто со смещенной бортовой застежкой 11… 13 см. Расположение боковых карманов на полочках зависит от модели. Длина прореза бокового кармана пальто 48-го размера равна 1/4 полу обхвата груди плюс 4…5 см.

В верхней и нижней частях рукава (см. рис. 1.3, в, г)

нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза рукава. Допустимые отклонения для деталей из гладкокрашеных тканей в верхней части рукава 3…4, в нижней 6 %; для деталей из тканей в полоску или клетку в верхней части рукава 1, в нижней 3 %.

Для правильного распределения посадки при соединении верхней и нижней частей рукава на их локтевых и передних срезах должны быть сделаны надсечки на 10… 12 см ниже и выше линии локтя и на высшей точке оката рукава.

Ширина подгиба низа рукава должна быть не менее 3 см.

В нижнем воротнике (см. рис. 1.3, е) нить основы может проходить по-разному в зависимости от модели.

У демисезонных пальто воротник может быть с открытой застежкой или с застежкой до верха. На нижнем воротнике пальто с застежкой до верха нить основы должна проходить параллельно концам воротника. Допустимое отклонение 20%. На воротнике пальто с открытой застежкой нить основы должна проходить параллельно линии раскепа. Отклонения от нити основы не допускаются. Обычно нижний воротник выкраивают из двух частей. Для экономии ткани он может быть выкроен из трех-четырех частей. Надставки по ширине воротника не допускаются. Они могут быть выкроены только в поперечном или косом направлении. Шов притачивания надставки должен отстоять от среднего шва нижнего воротника не менее чем на 5 см. От переднего конца нижнего воротника по отлету надставки должны быть на расстоянии не менее 9 см, а по срезу стойки — не менее 7 см. В готовом изделии шов стачивания частей нижнего воротника не должен совпадать с плечевым швом, а должен отстоять от него не менее чем на 2 см. Не допускается также, чтобы шов надставки попадал на линию перегиба лацкана и воротника.

Верхний воротник (см. рис. 1.3, ж)

должен быть цельным. При соединении верхнего воротника с нижним по отлету и концам в подгибку верхний воротник выкраивают по отлету и концам на 1,5…2, а по срезу стойки на 0,5 см шире нижнего воротника. При обработке обтачным швом припуск по отлету и концам воротника должен быть равен 0,75 см.

При выкраивании верхнего воротника из ткани в полоску или летку необходимо следить за тем, чтобы рисунок в концах воротника располагался симметрично, а в середине совпадал с рисунком на спинке. Ворс на воротнике должен быть направлен от стойки отлету. Нить основы должна проходить параллели линии середины воротника

Для верхнего воротника из гладкокрашеной ткани допустим отклонение от нити основы 5 %, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

На подборте (см. рис. 1.3, д)

нить основы должна проходить параллельно внешнему краю. Для экономии ткани под борт может быть выкроен из нескольких частей, но не более чем из трех. Допустимые отклонения: для изделий из гладкокрашеных тканей в верхней части подборта 5, в надставках 10 %, для изделий из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения в верхней части подборта не допускаются, в надставках отклонения не должны превышать 2 %.

Швы надставок могут проходить в поперечном или косом направлении. В последнем случае разница между длинной и короткой сторонами надставок не должна быть больше 5 см. Шов нижней надставки должен отстоять от нижнего края подборта не менее чем на 6 см (по короткой стороне). Швы надставок не должны доходить до петель более чем на 3 см. Шов верхней надставки располагают ниже верхней петли не менее чем на 3 см.

Клапаны, листочки и накладные карманы из ткани с рисунком в полоску или клетку выкраивают так, чтобы рисунок на клапане и накладном кармане совпадал с рисунком на полочке. В изделиях из гладкокрашеных тканей необходимо следить за направлением ворса. При наложении клапана и накладного кармана на полочку к линии прореза кармана нити основы и рисунок на клапане и накладном кармане должны совпадать с нитями основы и рисунком на полочке. Для деталей из гладкокрашеных тканей допускаются отклонения от основного направления нити основы не более чем на 8 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Длина клапана зависит от размера кармана, ширина клапана может быть 5…8 см.

Обтачку выкраивают из основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали. Допустимые отклонения 2 %. Длина обтачки равна длине прореза бокового кармана плюс 3…4 см, ширина обтачки 4… 5 см. Хлястики, пояс, шлевки выкраивают из основной ткани так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной поперек детали. При этом рисунок на хлястике должен совпадать с рисунком спинки в средней ее части до складок и вытачек. Допустимые отклонения: для деталей из гладкокрашеных тканей 5, из тканей с рисунком в полоску или клетку 0,5 %.

Детали подкладки должны быть выкроены в соответствии со следующими техническими условиями.

Спинку выкраивают из двух частей. Нить основы в спинке должна проходить параллельно среднему срезу спинки на участке от линии талии до низа.

Полочки выкраивают так, чтобы нить основы проходила параллельно срезу борта на участке ниже проймы.

На верхних и нижних частях подкладки рукава нити основы должны проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние углы переднего среза. Подкладку клапана выкраивают по форме клапана из подкладочной ткани в цвет основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали, т. е. параллельно ее верхнему и нижнему срезам. Подкладка клапана должна быть короче клапана на 0,5 см и уже на 0,25 см.

Подзор для карманов с клапаном вырезают из подкладочной ткани в цвет основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали. Отклонения от нормального направления нити основы не допускаются. Длина подзора должна быть равна длине обтачки, ширина — 6…7 см.

Подкладку для накладных карманов, хлястика, а также вешалку выкраивают так, чтобы нити основы проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Перекос выкроенных деталей подкладки не должен превышать 1 % длины детали.

При проверке деталей кроя подкладки по лекалам допускаются такие же отклонения в срезах, что и для деталей верха.

Одну из деталей прокладки — бортовую прокладку — выкраивают из бортовой ткани. Нити утка должны проходить параллельно срезу борта. Прокладка должна быть шире полочки из основной ткани: по лацкану (для посадки, во время выстегивания лацкана) на 1,5…2 см; по пройме, горловине и плечевому срезу на 0,5…0,75 см.

Для экономии ткани бортовую прокладку выкраивают из двух частей: верхней и нижней. Длина нижней части равна длине полочки без верхней части плюс припуск 1,5 см на шов, ширина должна превышать ширину подборта на 1 …2 см.

Плечевые накладки выкраивают так, чтобы нити основы или утка проходили под острым углом к плечевым срезам и проймам.

Прокладку нижнего воротника выкраивают из двух частей так, чтобы нити основы в прокладке совпадали с направлением нитей основы нижнего воротника.

Прокладку для низа рукавов выкраивают из коленкора или бязи так, чтобы нити утка проходили параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Длина прокладки зависит от ширины низа рукава, ширина должна быть равна 6…7 см.

Волосяная прокладка предназначена для придания устойчивости и упругости полочке в области груди. Волосяная прокладка состоит из двух частей: волосяной накладки и волосяного столбика. Их выкраивают так, чтобы нити волоса на накладке проходили поперек, а на столбике — вдоль.

Сводку для прокладывания по краям волосяной накладки выкраивают из хлопчатобумажной ткани. Нить основы должна проходить поперек детали. Ширина сводки 3 см, длина равна сумме длин двух боковых и нижней сторон волосяной накладки.

Подкладку кармана выкраивают из специальной карманной ткани. Нить основы должна проходить посередине вдоль детали.

Отклонения от нормального направления нити основы не допускаются. Ширина подкладки должна быть равна длине обтачки и подзора. Средняя длина подкладки 40…42 см.

Долевики под карман вырезают из коленкора или бязи. Нить основы должна проходить посередине вдоль детали. Длина долевика должна быть равна расстоянию от бокового среза до переднего конца бокового кармана плюс 2 см, ширина — 5 см.

Детали кроя брюк

В комплект кроя брюк (рис. 1.6) входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели.

Из основной ткани выкраивают: переднюю половинку брюк — две детали, заднюю половинку брюк — две детали, гульфик — одна деталь, откосок — одна деталь, пояс (из двух частей) — одна деталь, подзор бокового кармана — две детали, обтачку бокового кармана — две детали, клапан заднего кармана — одна деталь, обтачку заднего кармана — одна деталь, клапан часового кармана — одна деталь, хлястик — две детали, шлевку — пять— семь деталей.

Передние половинки брюк могут быть с цельнокроеными обтачками боковых карманов, с цельнокроеными гульфиком (рис. 1.7, а)

и откосом (рис. 1.7,
б).
Из шелковой подкладочной ткани, той же, что и для подкладки полочек и спинки пиджака, выкраивают: подкладку под передние половинки брюк — две детали, подкладку хлястиков — две детали, подкладку шлевок — пять деталей, подкладку гульфика — одна деталь, обтачку банта левой передней половинки брюк — одна деталь, подкладку клапана заднего кармана — одна деталь, подкладку часового кармана — одна деталь, подзор заднего кармана — одна деталь.

Из светлой подкладочной ткани, той же, что и для подкладки рукавов в пиджаке, выкраивают: подкладку пояса (из двух частей) — одна деталь, подкладку откоса — одна деталь, хлястик банта — одна деталь.

Из подкладочной или специальной карманной ткани выкраивают: подкладку бокового кармана — две детали, подкладку заднего кармана — одна деталь, подкладку часового кармана — одна деталь.

Из прокладочного материала выкраивают прокладку под пояс (из двух частей) — одна деталь, прокладку откоса — одна деталь.

Задняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, а):

верхний срез
1 — 2,
средний задний срез
2—3,
шаговый срез
3—4,
срез низа
4—5,
боковой 5—7, линия подгиба низа
АБ.

Рис. 1.6. Детали кроя брюк

Передняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, б):

верхний срез
1 — 2,
боковой срез
2—3,
срез низа
3—4,
шаговый срез
4—5,
средний срез
5—6,
передний срез
6— 1,
линия подгиба низа
АБ.
Гульфик имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, в):

верхний срез
1 — 2,
внешний срез
1 — 4,
внутренний срез
2—3,
нижний срез
3—4.
Откосок имеет следующие названия срезов (см. рис. 1.6, г): верхний срез 1 — 2,

внутренний срез
1 — 4,
внешний срез
2—3,
нижний срез
3—4.
Рис. 1.7. Передние половинки брюк с цельнокроеными обтачками боковых карманов, гульфиком и откоском

Детали из основных материалов — пояс и детали для обработки карманов (см. рис. 1.6, д)

— имеют верхние, нижние и боковые срезы.

Перед тем как приступить к изготовлению брюк, необходимо ознакомиться с описанием внешнего вида, приведенным в технических условиях для массового производства, или с записями и зарисовкой в квитанции при индивидуальном изготовлении одежды. Проверяют крой в такой последовательности: наличие деталей кроя, правильность раскроя по нитям основы и утка, рисунку, наличие текстильных пороков на деталях. Детали брюк должны быть выкроены согласно техническим условиям на раскрой.

На передних и задних половинках брюк (см. рис. 1.6, а, б)

нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк по ширине внизу и на уровне колена. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для тканей без рисунка, равные на передних половинках 3 %, на задних половинках 4 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения на передних половинках брюк не допускаются, на задних половинках допускается отклонение не более чем на 3 %. При раскрое тканей со средним и крупным ярко выраженным рисунком в клетку горизонтальные полоски в боковых швах должны совпадать.

Верхний конец бокового кармана располагают не ближе 5 см от верхнего среза. Длина прореза бокового кармана для изделий 48-го размера равна 18 см, длина прореза часового кармана 7…8 см.

Линия кармана на правой задней половинке брюк должна проходить на расстоянии 8 см от верхнего среза брюк и на расстоянии 4…5 см от бокового среза. Длина прореза кармана для изделий 92-го размера равна 14 см.

При выкраивании задней половинки брюк допускаются две надставки: одна — вверху от среднего среза до вытачки, другая — от среднего среза к шаговому. Ширина верхних надставок в крое у среднего среза не более 7, у вытачки — не более 3 см. Ширина шаговых надставок по линии среднего среза не более 7 см, длина по линии притачивания не более 20 см. Рисунок на надставках должен совпадать с рисунком на основных деталях брюк.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам при раскрое к задней половинке брюк делают дополнительные припуски: к шаговым срезам и к среднему срезу вверху 2…3, внизу 1 см.

В клапанах карманов (см. рис. 1.6, ё)

нить основы должна совпадать с нитью основы половинок брюк, на которых расположены карманы. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 5 %, для тканей с рисунком 2%.

В гульфике (см. рис. 1.6, в)

нити основы должны проходить параллельно срезу банта брюк. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 10, для тканей с рисунком 2 %.

В откоске (см. рис. 1.6, г)

нити основы должны проходить параллельно внутреннему срезу. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 10, для тканей с рисунком 2
%.
В поясе (см. рис. 1.6, д)

нити основы должны проходить параллельно верхнему срезу. В брюках из гладкокрашеных тканей пояс брюк допускается выкраивать и по уточной нити. Допустимые отклонения от нитей основы для тканей без рисунка и с рисунком 2
%.
Детали кроя платья

В комплект деталей кроя входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава — одношовными и двух шовными и т.д.

Для изготовления платья, изображенного на рис. 1.8, а,

выкраивают следующие детали: полочку — две, спинку — одну, рукава — две, переднее полотнище юбки — одну, заднее полотнище юбки из двух частей — две (может быть цельным), верхний воротник — одну, нижний воротник — одну (может быть из двух частей), подборт — две, манжету — две, накладной карман — одну, пояс — одну.

В зависимости от модели вместо полочек может быть одна цельная деталь — перед; спинка может быть со швом посередине; перед и спинка могут быть цельно кроенными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т.д.

В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.

Полочка (рис. 1.8, б)

имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: срез борта
8,
уступ борта 7, точка уступа
6,
срез горловины 5, плечевой срез
4,
пройма
3,
боковой срез
1,
верхняя вытачка 2, срез низа или срез талии
11,
вытачка от среза талии
10,
линия середины переда
9.
Спинка (рис. 1.8, в)

имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: середина спинки
1,
срез горловины спинки
2,
плечевой срез
3,
плечевая вытачка
4,
пройма 5, боковой срез
6,
срез низа или срез талии 7, вытачки от среза талии
8.
Рукав (рис. 1.8, г)

имеет следующие названия конструктивных линий: передний срез
3,
срез оката
2,
локтевой срез 7, срез низа
4.
Переднее полотнище юбки (рис. 1.8, д)

имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез /, срез талии
2,
вытачки от среза талии
3,
середина переднего полотнища
4,
срез низа 5.

Заднее полотнище юбки (рис. 1.8, е) имеет следующие назва­ния конструктивных линий: боковой срез 5, срез талии 4,

вытачкиот среза талии
3,
середина заднего полотнища
1,
сгиб или заднго полотнища или внутренний сгиб односторонней.

Рис. 1.8. Детали кроя женского платья:

а —

платье;
б —
полочка;
в
— спинка;
г —
рукав;
д
— переднее полотнище юбки;

е

— заднее полотнище юбки;
ж
— подборт; з — нижний и верхний воротники;

и

— манжета;
к
— пояс;
л —
накладной карман; н.о. — нить основы

Передние полотнище юбки (рис-1.8,д) имеет следующие названия конструктивных линий наружный срез 1, 2

вершина
3,
срез горловины
2,
Задние полотнище юбки

(рис. 1.8, з) имеют следящие названия конструктивных линий и срезов: середина воротника
1,
Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям

Отклонения от основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, если длина детали равна 50 см, то отклонение от основной нити внизу составит 50 0,01.

В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки параллельно Плинии середины. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В полочках состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней к спинке (см рис 1.8, в

)отрезной или не отрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной допускается отклонение от нормального направления нити основы гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, посередине вдоль детали, а в боковых частях – параллельно нитям основы в средней части.

В юбке полу клеш и клеш (см. рис. 1.8, а, е)

на переднем и дам полотнищах нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускается отклонение от нормального направления нитей основы для тканей гладкокрашеных или с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В рукавах (см. рис. 1.8, г), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и верхней половинки двух шовного рукава из гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 2 %, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Для нижней половинки рукава из гладкокрашеных тканей допускается отклонение 3 %, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В притачных манжетах (рис. 1.8, и)

нити основы проходят параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах 2 %. Для других манжет и для манжет из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В воротнике (см. рис. 1.8, з) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой, соединяющей концы отлета. Допускается отклонение от нити основы только для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 1 %.

В воротниках, цельно кроенных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45° к средней линии воротника. Допускается отклонение для гладкокрашеных тканей 5 %.

В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускается отклонение от нормального направления для гладкокрашеных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В подбортах (см. рис. 1.8, ж)

нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускается отклонение для тканей гладкокрашеных и с ненаправленным рисунком 3 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В поясе (рис. 1.8, к) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали. Допускается отклонение для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

В накладном кармане (рис. 1.8, л) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной посередине вдоль детали, допускается отклонение для гладкокрашеных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1 %. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.

Технические требования на раскрой деталей изделий. При раскрое настила необходимо, чтобы верхнее полотно настила с зарисовкой раскладки лекал не перекашивалось и не смещалось.

При раскрое деталей изделий изменение заданной формы линии среза не должно превышать по сравнению с формой соответствующих срезов лекала: плечевых срезов, срезов пройм, окатов рукавов, горловины и т. п. ±1 мм; боковых срезов полочки и спинки лифа, блузки, юбки, брюк, верхних срезов брюк, боковых и нижних срезов рукавов ± 2 мм; внутренних срезов подбортов, низа блузки, лифа, юбки и брюк ± 3 мм.

Расстояние между надсечками на детали не должно иметь отклонения более ± 2 мм по сравнению с соответствующим расстоянием на лекалах. Нормальный размер надсечек по длине (4+1) мм.

Конструирование пиджаков с рельефом

Чтобы смоделировать эффектный прилегающий жакет с рельефом, прибавки для облегания закладываются минимальные, равные 3 см. Нужно изменить основу, передвинув вытачку с талии в центр и из нижней точки с помощью лекала прочертить рельеф. Длину изделия отложите на среднем шве, по нему же приталивайте жакет. При заметном перегибе на спине нужно контролировать талию по обхвату — если нужно его увеличить, по швам уменьшите вытачку талии. Обтачку по горловине на спинке прочертите пунктиром — ширина составляет около 3 см.

1. Разрежьте спину по линии рельефа.
2. Отложите длину пиджака (бок спинки) по переду, сбоку.
3. Прочертите низ по полочке.
4. Перенесите по переду талиевые вытачки: правую к центру, а левую — на бок.
5. Прочертите рельеф лекалом от низа линии проймы.
6. Закройте вытачку на груди и заутюжьте маленькую, дополнительную, полученную при формировании рельефа.
7. Проведите при помощи лекала очертания лацкана, добавив 3 см на заход застежки и 7 см для лацкана.
8. Аккуратно и плавно оформите низ и борта.

В модели предусмотрен отложной воротник со стойкой шириной 5,5 см (спинка). Полочку разрезайте по осям рельефа, а подборт вычертите дополнительно, пунктиром. Его, как и воротник, переснимите и выкроите отдельно. При переносе на кальку верха и локтя рукава нужно сделать прибавку для шлицы — 4х10 см и 8-10 см соответственно.

Можно сконструировать модель с боковым рельефом. По пройме от низа отложите до 9 см, вытачку переда перенесите в бок, а нагрудную закройте. Перед разрежьте по вычерченному рельефу, а подборт выкроите отдельно.

charovnisa.3dn.ru

Конструирование воротника и рукавов

Отдельная задача — создание выкройки для классического воротника и двухшовных рукавов. Они моделируются отдельно и также раскраиваются. За основу для построения ворота возьмите конфигурацию выбранной модели по полочке с лацканом. На изделии отметьте место верхней петли, отмерьте от нее 15 мм вниз и отметьте окончание отрезка как А. По плечу нужно отмерить высоту стойки Г-Г1 — 2-3 см. Отрезок А-Г1 — ось перегиба по лацкану, параллельно которой идет касательная к горловине. Место ее пересечения с плечом — точка П, касания с осью перегиба — Г2.

От П провести отрезок до отметки Ш — он равен длине по горловине спинки плюс 5-10 мм. Провести отрезок Ш-Ш1 так, чтобы угол Ш-Ш1-П был прямым. Отмерить из Ш отрезок, равный ширине воротника до отметки В. Оформить уступ на лацкане (на воротниках цельнокроеного и шалевого типов нужно плавно перевести в него отлет).

Для построения двухшовных рукавов можно пользоваться базовой основой, которая выстраивается по классическому прямоугольнику АВСD. Отрезки АВ и CD — ширина детали, которая определяется как треть полуокружности по груди с прибавкой 2 см. Вертикали — длина рукавов, которую определяют по конкретным размерам. Важно правильно определить высоту по окату: от вершины А вниз отложите отрезок, равный 3/4 глубины по пройме с прибавкой 2 см. Окончание линии — точка П.

rozmarinrst.ru

Ход работы

1. Соединить П с ВС прямой линией, обозначив место пересечения как П1.
2. Определить линию локтя — разделить АВ надвое, от центра отложить кверху 20 мм, поставить отметку Л, провести из нее отрезок до ВС и пересечение обозначить как Л1.
3. Выстроить верхнюю половину рукава по переднему шву (в 4 см влево от П, Л и D) и окат.
4. Провести локтевой шов, ориентируясь на точки Л1 и D.
5. Оформить линии низа и сгиба по переду рукава.
6. Выстроить нижнюю половину — передний шов (по отметкам П и D) и локтевой.
7. Сделать верхнюю выемку с прибавкой (она понадобится, если рукав придется заузить).

Опираясь на базовые чертежи, можно подобрать наиболее удачное сочетание кроя пиджака, воротника и рукавов. Изменяя основу, добавляя к ней детали (пояс, «погончики», контрастную кайму), вы получите уникальные вещи, подчеркивающие вашу индивидуальность и придающие образу особую прелесть.

Разнообразие лацканов

Можно разделить их все на три разновидности:

• лацканы прямоугольного вида;
• лацканы острого вида;
• шалевый вид.

Прямоугольный вид

Этот элемент считается классическим. В месте его соединения с воротом получается острый угол. Образующийся вырез похож на букву V. Это наиболее распространённый вариант, который имеется почти на всех пиджаках с одним бортом. Встречаются широкие и узкие варианты. Узкий ворот — это классический пример старой школы. Подобное можно увидеть у Армани восьмидесятых годов.

Если подбираете первый костюм в своей жизни и хочется, чтобы он был универсальным, то подбирайте с выемкой среднего размера. Это будет удачный вариант для повседневной носки, в нём и в ресторан можно наведаться, да и на свадьбу одеть уместно. Наиболее удачно смотрится такой борт на одежде стиля кэжуал.

Острый вид

Иностранные сайты окрестили этот вид The Peak Lapel. Верх этих элементов заострён и удлинён. Особо популярен такой крой был в XVI веке — так одевался даже Людовик XIV. Как утверждают историки, такой пошив был не данью моде, а скорее, необходимостью. В дождливую погоду такие борта можно легко поднять, и ни одной капельки дождя не попадёт на тело.

Вот так вот первый модник тех времён принёс этот стиль в дворцовую жизнь. Так и остались заострённые лацканы на нарядной и праздничной одежде. Зачастую именно они встречаются на двубортных пиджаках и смокингах.

Вариант очень подходит для людей невысокого роста, визуально такие модели делают фигуру выше и более плечистой. Классический вариант своим разворотом доходит до уровня средней линии плеча.

Шалевый

Такой вариант представляет собой единое целое с воротником. Эта модель — лучший вариант для джентльмена наших дней. В былые деньки одежду с таким кроем одевали, собираясь в мужскую компанию, когда смокинг был непременным требованием.

Этот тип покроя частенько украшает вечерние пиджаки и смокинги, хотя в последнее время дизайнеры стали использовать его и в одежде дневного назначения. Только двубортные модели обходятся без этого элемента.